Podning af æbletræer: Korrekt hvordan og hvornår, podningsmetoder

En frugtplantage med mange forskellige æblesorter – ikke en drøm, men en realitet. Enhver gartner kan gøre det til virkelighed, han skal blot vide, hvordan man poder.

Hvad er transplantation

Podning er den vegetative form for formering, hvor flere dele af en plante sættes sammen. Ved podning af et æbletræ overfører dyrkeren et stykke træ – som regel en stikling, der kaldes skud – på skuddet, den nederste del af det andet træ. Når podningen er vokset sammen, bliver de to dele til én plante.

Hvorfor transplantation er nødvendig

Der kan være flere årsager til dette:

1. En af dem er blevet uheldig med sorten og ønsker at podet en ny sort på et modent træ;

2. Det er umuligt at få frøplante af den ønskede sort, kun stiklinger er tilgængelige;

3. En lille frugtplantage giver ikke plads til mange æbletræer, og du ønsker en mangfoldighed af sorter;

4. Et lille træ er vokset til et løvtræ og skal beskæres;

5. Træet har en omløbende barkskade eller en stor hulhed;

6. Hvis der er tvivl om sortens vinterhårdhed, podes stiklingerne på et allerede voksende vinterhårdt æbletræ;

7. Du ønsker en koloniformet eller dværgformet sort.

I alle disse tilfælde er det vigtigt at foretage en podning.

Beskæring og podning

Effektiviteten af podning afhænger ikke kun af overholdelse af alle finesser og gartnerens dygtighed, men også af det korrekte valg af grundstamme og grundstamme.

Beskæring

Podningens rodsystem vil senere være ansvarlig for det podede træs sundhed og til dels for dets frostbestandighed. For det meste arbejder en avler med et træ, der allerede er i jorden.Hvis der skal vælges grundstamme, skal følgende regler overholdes:

1. træet skal have et godt rodsystem med masser af sugerødder;

2. Den vigtige indikator er frostbestandighed;

3. Grundstammen skal være tilpasset vækstforholdene på det pågældende sted;

4. er forenelig med den udvalgte afkom.

Hvor kan man få et sådant træ?

Det er nemmere og smartere at købe stiklinger fra en planteskole. Men det er ikke alle, der har mulighed for at gøre det. Du kan selv dyrke grundstammen ved at så frø fra æbler fra et træ, der er frostbestandigt i dette bælte. Den bedste type er “Antonovka” – en gammel populær æblesort og dens mange kloner. Den har vist sig at være meget hårdfør under forskellige vækstbetingelser og er kompatibel med mange forskellige æbletræer.

Algoritme for dyrkning:

1. Frøene har brug for stratificering for at spire godt; dette kan være naturligt og sås under vinteren i bedet umiddelbart efter høst eller kunstigt i køleskab;

2. frøene anbringes i en beholder med vådt sand og små stykker aktivt kul;

3. stratificeringen begynder i midten af januar og varer op til 3 måneder;

4. Frøene vaskes godt i koldt vand, inden de lægges i beholderen – de har en naturlig spiringshæmmende ingrediens på overfladen;

5. Så snart vejret tillader det, plantes de spirede frø i såbede, og når de er i frøplantestadiet, plukkes de – den centrale rod klemmes af;

6. du kan fortsætte med at dyrke dem på bedet eller straks plante dem i en potte på 0,5 l med efterfølgende udplantning i en stor potte – på den måde får du frøplanter med et lukket rodsystem.

Med god pleje – hakning, fodring (to gange om sæsonen med ammoniumnitrat eller cowpea infusion), vanding, vil der i løbet af en sommer vokse en stærk frøplante, klar til podning.

Hvis du vil podet et enkelt træ, er det lettere at finde et færdigt birketræ. Oftest vokser de i skove eller langs veje. Et sådant træ er i sagens natur frostbestandigt og velegnet til vejrets og vækstbetingelsernes luner. Det er bedre at pode et æbletræ, men først skal du pode det på din egen grund. Transplantation og podning bør ikke kombineres: Hver operation er meget stressende for planten, og den vil måske ikke overleve. Podning foretages året efter udplantning.

Beskæring af bestanden

Som podemateriale anvendes stiklinger som podetræer og som grundstamme – knopper fra et træ af den valgte sort. Stiklinger kan opbevares i lang tid under de rette forhold, og knopperne bør kun være friske. Stiklinger kan klippes fra dit eget æbletræ, købes på havemesser, sendes fra planteskoler eller amatørgartnere eller tages fra naboer. Knopperne må kun skæres fra din egen eller naboens have og må ikke tørre ud før podning.

Hvornår skal stiklingerne foretages:

1. Til vinter- og forårspodning skæres de af, efter at bladene er faldet, men før temperaturen falder til under 15°; let frost hjælper træet med at modne og hærde; stiklingerne, som er i fuldstændig dvale, vågner ikke op før podning, hvis de opbevares korrekt;

2. sidst på vinteren eller tidligt om foråret, når frosten er forbi, og knopperne ikke er hævet endnu, men i dette tilfælde er der risiko for, at skuddene kan være frosset til i løbet af vinteren;

3. Om sommeren høstes stiklinger lige før podning.

Regler for forberedelse af stiklinger:

1. De tages kun fra unge træer i god stand;

2. Grenene skæres fra den sydvendte del af kronen i det midterste niveau;

3. Træet skal være fuldt modent fra sommerskuddene, i det mindste fra det foregående års vækst;

4. Grenene skal være fri for skader og tegn på sygdom;

5. Tykkelsen på stiklingerne er ca. 8 mm og længden 30-50 cm;

6. Hvis du vil formere et gammelt æbletræ, der ikke er vokset meget, kan du klippe korte stiklinger, men de vil være vanskeligere at pode;

7. grenene skal have korte internoder og veludviklede vækstknopper;

8. Stiklinger med en længde på mindst 1-2 cm opbevares bedre og slår rødder;

9. hvis det klippes regelmæssigt, vil træet vokse stærkt og kraftigt;

10. På unge træer med ufuldstændige kroner bør stiklinger udvælges til de grene, der skal beskæres i foråret.

Erfarne avlere forbereder stiklinger af forskellig tykkelse, hvilket gør det lettere at kombinere dem med grundstammen.

For at podningen kan lykkes, må stiklingerne ikke tørre ud eller fryse før podningen, og de bør beskyttes mod skader fra gnavere.

Opbevaringstemperaturen bør ligge omkring 0 °C, men for æbletræer kan den være lidt højere, op til +5 °C. Dette forhindrer knopperne i at vågne op. Stiklingerne kan opbevares på forskellige måder.

1. Grav en 35 cm dyb grøft på et tørt, ikke oversvømmet sted, inden jorden fryser til, og lad den ligge der, indtil stiklingerne er klar til at blive sat ud; dæk bunden med kvas. Læg jord, savsmuld, halm og blade oven på savsmuldet. Konstruktionen skal være dækket af et mindst en halv meter tykt lag sne. For at opbevare stiklinger er det bedre at vælge et sted på den nordlige side af bygningen, hvor sneen ikke vil tø i længere tid. Grøften kan undværes. Stiklinger holder sig godt under et tykt lag sne, dækket med savsmuld eller halm.

2. For at forhindre mus i at gnave i podematerialet kan du pakke det ind i gamle filtede strømper eller strømpebukser, glasfiber- eller metalnet.

3. I områder med hyppig tøvejr opbevares stiklinger i fugtige spåner eller savsmuld; førstnævnte er at foretrække, da risikoen for råd i podematerialet er mindre. Dæk jorden med et lag vådt savsmuld, pak de forberedte stiklinger sammen og dæk dem med det samme 20 cm tykke materiale. Lad det fryse, isolér det med tørt savsmuld, deres lag bør ikke være mindre end 40 cm, dæk strukturen med folie på toppen. Før podning skal du tage stiklingerne indenfor og lade dem tø op i to til tre dage. For at holde gnavere ude kan du tilsætte en skarp lugtende væske til savsmuldet – carbol eller creolin – 50 g pr. spand vand til væddannelse.

4. Stiklinger holder sig godt i kælderen, hvis de placeres i fugtigt savsmuld eller sand, tørv eller sphagnummos og endda jutepap kan bruges, men hold substratet fugtigt. Hvis du klemmer den i din knytnæve, skal du kunne mærke, at den er fugtig, men der må ikke dryppe vand fra den. Hvis du vil opbevare stiklinger i savsmuld, skal du lægge dem i en polyethylenpose med snittet nedad, oprejst og helt tildækket. De kan opbevares vandret uden posen i det fugtige sand.

5. Pak stiklingerne med mærkerne ind i et blødt, fugtigt klæde, læg dem i en plastikpose og opbevar dem i køleskabet; lad ikke klædet tørre ud, og udskift det fra tid til anden med et nyt. Posen bør ikke være lufttæt – der er behov for ventilation.

For at undgå at stiklingerne tørrer ud, kan du vokse stiklingerne eller stikke dem i en kartoffelchip, lægge dem i en pose og opbevare dem i fryseren. Transplantatmaterialet skal kontrolleres fra tid til anden og samtidig ventileres.

Tidspunkt for podning

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvornår podning er mulig – den kan foretages om foråret, sommeren, efteråret og endda om vinteren.Men metoderne er forskellige fra sag til sag, og det samme gælder operationens finesser:

1. Forårspodning giver den højeste procentdel af podning, det vigtigste er, at stiklinger var i en hvilende tilstand, kan du starte dem i marts og tilbringe op til slutningen af maj, er det nødvendigt at vente på positive temperaturer, så podning ikke fryser, men ikke bringe til varmen – stiklinger vil tørre ud, ikke at have tid til at slå rod;

2. I slutningen af juli begynder den anden bølge af knopning hos frugttræer – barken er godt løsnet, og det er det bedste tidspunkt for podning med et hvilende øje;

3. efteråret er ikke det bedste tidspunkt at podning, men hvis det er nødvendigt, hvis vejret er varmt, og du kan vente mindst to uger, før frosten sætter ind;

4. fra januar til marts bør podning foretages indendørs, ikke kun ved hjælp af stiklinger, men også ved hjælp af grundstammer, der er forberedt på forhånd.

Erfarne gartnerier bestemte datoen for begyndelsen af podning af jordens tilstand: det skal tø til to bajonetter af spaden. Rodstokken vil så have noget til at give næring til podningen – rødderne vil aktivt arbejde. Men denne metode er kun egnet, hvis jorden fryser dybt om vinteren.

Hvad skal der bruges til podning

Resultatet af operationen afhænger i høj grad af kvaliteten af podningsværktøjet. Derfor er det vigtigt at sidde ogPodningskniven skal være meget godt slebet. Ud over disse skal du bruge:

1. Beskæresakse til at klippe små kviste af, normale beskæresakse og specielle podningssakse til at opnå en perfekt snitform og en meget god tilpasningsevne af podningen;

2. en nedstryger til at skære tykke grene og stammer;

3. havevarianter til at dække sår;

4. Materiale til indpakning: strimler af polyethylen- eller polypropylenfilm af forskellig bredde, gaffatape eller papirhåndklæde til fastgørelse af podningspunktet.

Et glas koldt kogt vand er nødvendigt, hvori honning er opløst – h. . pr. 200 ml. Det bruges til at dyppe stiklinger i for at give dem bedre rodfæste, men det er ikke det eneste, der gør honning nyttig:

1. Hvis du dypper en stikling i honningvandet efter ca. et kvarter, kan du se, om den er egnet til podning eller ej;

2. stiklingerne bliver ikke mørke, hvis podematerialet er sundt og levende, men hvis det er beskadiget, bliver det døde væv brunt og skal kasseres;

3. Stiklingerne kan forblive i opløsningen i flere timer, uden at det påvirker optagelsen, og for nybegyndere i haven, som endnu ikke har lært at udføre arbejdet hurtigt, er denne metode en sand velsignelse;

4. du kan endda forberede stiklingerne derhjemme;

5. honning tilfører næringsstoffer til cellerne under rodudlægningen, når det beskadigede ledende væv endnu ikke er repareret;

6. Honning har bakteriedræbende egenskaber, så transplantationssårene ikke bliver inficeret og heler hurtigere.

7. stiklinger, der er helt dækket af honning, kan opbevares i op til 18 måneder uden at blive beskadiget eller forringet.

Værktøj og stiklinger skal placeres på et særligt bord – podningen skal foregå så hurtigt som muligt, og alt skal være lige ved hånden.

De grundlæggende principper for podning

Der er ingen detaljer i denne branche; enhver afvigelse fra reglerne vil reducere podning.

1. Stiklingerne skal være i en hvilende tilstand, hvis knopperne på den vågner op før podning, vil de simpelthen mangle næring.

2. Det vigtigste ved alle metoder er at få grundstammen til at passe til det cambiale lag på skuddet. Kambiallaget ligger umiddelbart bag barken og er lysegrønt.

3. Snittet foretages med et meget skarpt instrument i ét hug.

4. Den bør ikke stå udendørs i mere end 10 sekunder.

5. Rør ikke ved snittet med andet end en kniv.

6. Efter podning afkortes stiklingerne, så der ikke er mere end 3 knopper tilbage. Hvis du ikke har nok podemateriale, kan du straks skære stiklingerne til afklip med 2-3 knopper, men stiklingerne vil ikke blive dubleret i dette tilfælde.

7. Alle sår er forseglet med have lak. Nogle avlere anvender det også på podningen.

8. Sterilitet af hænder og instrumenter under transplantation er absolut nødvendig.

9. Efter hver transplantation skal instrumentet desinficeres.

10. Bind strimlen af folie stramt i en spiral, træk den så stramt som muligt og slut med en knude for at fastgøre den. Når du bruger gaffatape, laves de første par omgange med den klæbende side udad, hvorefter tapen vendes med den klæbende side indad.

11. Den bedste podning sker tidligt om morgenen eller om aftenen efter kl. 19.00.

12. Fjern podningen i god tid efter podningen, men før der opstår deformationer på stammen.

Typer af transplantation

Metoden til podning bør vælges i forhold til grundstammens størrelse, tidspunktet og gartnerens gartneriske færdigheder.

Let parring

Denne metode er velegnet til podning af stiklinger med en tykkelse på 0,7-1,5 cm. Tykkelsen på grundstammen skal være den samme. Inokulér om foråret, når temperaturen om natten ikke falder under 0 grader, og temperaturen om dagen ikke overstiger 10 grader Celsius. I den brændende varme er det meget svært at forhindre, at stiklingerne tørrer ud.

Transplantationsteknik:

1. lav et ca. 3 cm langt skråt snit på stiklingerne;

2. forholdet mellem snitlængde og skæretykkelse er 4:1 til 6:1;

3. der foretages det samme snit på udløberen;

4. Stiklingerne skal placeres sammen, så de cambiale lag overlapper hinanden;

5. Fastgør podningspunktet med en bindebøjle, startende fra bunden – hold podningerne på plads med den ene hånd og bind dem fast med den anden;

6. For at forhindre, at podningen går i stykker af vinden, skal den fastgøres med skinner – to pinde på hver side, som bindes øverst og nederst på podningsområdet.

Processen er nemmere, hvis du bruger en podningssaks – forbindelsen mellem rodstok og grøntsag er meget solid og forbliver på plads.

Bedre parring

Det sker også om foråret. Rodkvaliteten er højere end ved podning alene, da skud og grundstamme er tættere forbundet.

Teknikker:

1. Der foretages de samme udskæringer som før;

2. Med ca. 1/3 af længden af den tynde ende af spalten laves en spalte på ca. 1 cm;

3. Rodstokken forberedes også;

4. Skær gren og rodstok sammen, så de fremkomne tunger bliver fanget i sprækkerne;

5. foretage en afbinding.

Podning

Det praktiseres, hvis stiklingerne er to til tre gange tyndere end grundstammen.

Teknikken til podning:

1. Den øverste del af træstammen skæres på en træstub med en skrå vinkel på 60-70 grader;

2. På den øverste del af træstubben, fra bund til top, skæres noget af barken og et lille lag træ af;

3. Der foretages samme form og størrelse af snit på stiklingerne;

4. du kan blot justere snittene og fastgøre dem, men for at opnå en god vedhæftning er det bedre at lave spalter som i det foregående tilfælde og at samle skuddet og skuddet.

Der findes også mere komplicerede versioner af denne podning, som kun erfarne avlere kan udføre:

1. Ved en beskæringsskæring foretages et tværsnit i bunden af barken for at skabe en skæring; skæringens ende afkortes også en smule, og beskæringen fastgøres på skæreskæret, når rodstokken og grundstokken står ved siden af hinanden;

2. med sadel – snittet på grundstammen er normalt, på skuddet er det ikke afsluttet, således at der i den øverste del er en hylde – en sadel, når podning og grundstamme kombineres, vil denne hylde læne sig mod grundstammens endeflade.

Podning ved barken

Denne metode anvendes til ældre æbletræer fra 3 års alderen. Stiklingerne podes i begyndelsen af saftløbet, og i denne periode er barken godt adskilt fra træet. Tykkelsen af grundstammen vil være 2-20 cm, og stamme-diameteren vil være 0,7-1,5 cm.

Teknik:

1. Beskær grenplanten i en højde på ca. 70 cm;

2. skærer snittet til med en kniv;

3. Lav et 4 cm langt snit i den øverste del af rodstokken og tryk barken opad på begge sider af snittet;

4. der foretages et 3-4 cm skråt snit på skuddet;

5. stiklingerne sættes ind med stiklingerne inde i barklommen (knoppen ser ud), der er dannet på skuddet, ca. 2 mm af stiklingerne skal stikke ud over skuddet af skuddet;

6. fastgør stiklingerne.

Der er også andre muligheder for podning bag barken:

1. Skæringen kan udelades – der bruges en trækile til at adskille en del af barken fra grundstamtræet, der foretages et snit på stiklingerne, og barken fjernes forsigtigt fra den anden side op til kambiallaget;

2. Stik snittet ind under barken i hele snittets dybde;

3. det er også muligt at podning med en sadel på barken, med eller uden barkskæring – sadlen vil hvile på enden af skuddet.

podning ved podning af en bro

Det er kun nødvendigt, hvis barken på grundstammen har en omløbende rift. Stiklingerne skal være længere end højden af det beskadigede barkområde, idet der tages hensyn til, at de stadig vil blive klippet. For et ungt træ, hvis stamme ikke overstiger 3 cm i tykkelse, er 2 stiklinger nok, hvis stammen er tyk, øges antallet af stiklinger til 8 stykker.

transplantationsteknik:

1. hvis stammen eller stilladset er delvist beskadiget, renses stammen eller stilladsgrenen, og barkranden glattes ud;

2. der foretages et T-snit øverst og nederst, som i det foregående tilfælde, svarende til antallet af stiklinger;

3. Lav diagonale snit på begge sider af stiklingerne med samme størrelse;

4. sæt dem ind i lommerne på barken – i bunden og i toppen (knopperne skal kigge opad);

5. fastgøre transplantaterne;

6. Fjern skuddene i løbet af sommeren.

transplantation i spalten

Den skal udføres, før saften begynder at komme frem, og knopperne er vågnet. Grundstammen til splitpodning varierer i tykkelse og kan være af samme tykkelse som stiklingernes tykkelse, men er måske ikke nødvendigvis den samme.

Transplantationsteknik:

1. Skær rodstokken af på en stub og skær stumpen af med en kniv;

2. Den øverste del flækkes med en kile eller økse i 5-10 cm dybde;

3. skærer stiklingerne af på begge sider, så de danner en kile; stiklingernes længde skal være omtrent lige så lang som spaltningens dybde;

4. Sæt stiklingerne ind i en slids ved at kombinere de cambiale lag af skuddet og skuddet;

5. Hvis diameteren på grundstammen er meget større end diameteren på stiklingerne, kan der tages to eller endda tre grundstammer – hvis kløften er helt fyldt ud, vil podningen vokse hurtigere, og risikoen for råddannelse er mindre;

6. når stiklingerne har slået rod (1-3 år), udvælges kun den stærkeste af dem, og de andre fjernes med en beskæresaks, så de ikke griber ind i hinanden.

Podning i sideskæringen

Det bruges til at forfine en knop eller regenerere et træs krone. Podningsperioden varierer fra vinter, indendørs til sommer med friske grønne stiklinger. Men podning er bedst om foråret, før saften begynder at flyde. Den optimale tykkelse af grundstammen er 1,5 til 2,5 cm, men den kan være meget tykkere, men ikke tyndere.

Transplantationsteknik:

1. skæres vandret i siden af grundstammen ca. 1,5 cm dybt for at skabe en “lomme”;

2. Stiklingerne skæres til en kile;

3. Læg kilen i lommen;

4. Transplantationen udføres.

Podning

denne podning bør kun foretages i løbet af saftløbet, om foråret eller i anden halvdel af sommeren. Den har ikke brug for en stikling, en hvilende knop er tilstrækkelig. En et- eller toårig gren med en tykkelse på ca. 1,5 cm udvælges som podning.

Teknikker til transplantation:

1. Vand træet godt to dage før podningen;

2. Der foretages et T-snit i barken på rodstokken på nordsiden med en tværgående snitlængde på 10 mm og en længde på 25 mm i længderetningen;

3. skære stiklinger til podning om morgenen, fjerne bladene, placere stiklingerne i et glas med vand, som er placeret i skyggen;

4. Der udvælges en velformet knop fra den midterste del af stiklingerne, og der foretages et vandret snit under den i en afstand af 1,3 cm, og dens længde er 1 cm;

5. Kniven føres lodret opad i snittet og skærer en knop med et meget tyndt barklag af i form af et 2,5 cm langt skjold;

6. Knoppen holdes fast i bladets bladstilk og skubbes gennem snittet ind i rodstokken, idet man sørger for, at barken trykkes fast ind i den; knoppen skal være på ydersiden;

7. løse det ved at binde det fast.

Pleje af det podede træ

Om podningen har slået rod, vil være klart efter 2 til 2,5 uger: knopperne åbner sig, og de unge blade kommer frem. det er meget vigtigt, at podningen ikke fryser eller tørrer ud i denne periode. Beskyt den mod frost med en polyethylenpose eller et ikke-vævet materiale, og beskyt den mod udtørring med en papirhætte og folie.Hvordan man passer på podede æbletræer:

1. efter ca. en måned løsnes podningen, men den må ikke fjernes helt; samtidig fjernes skinner, hvis de er blevet anvendt på podningsstedet;

2. Alle skud under podningen skal fjernes;

3. om nødvendigt fornyes laget af lak på sårene;

4. give træet den rette pleje – ernæring, vanding, hakning – så det kan komme sig efter operationen;

5. Hvis der er risiko for svampesygdomme, må du ikke glemme podningsstedet, når du behandler træet med fungicider;

6. Hvis overvæksten går godt, kan bindet fjernes efter 2 måneder, så det ikke skærer ind i stammen;

7. det første år eller to skal træet have en støtte i form af 2 pinde, som det bindes fast til, så vinden ikke ødelægger podningsstedet.

Hvis det er første gang, at du skal podede et æbletræ, er det værd at prøve det på et træ af lav værdi først.