Hvordan man planter druer, pleje og sygdomme

Mange vil blive overrasket, men erfarne dyrkere anser druer for at være den mest pålidelige afgrøde til nordisk gartneri. Under dække overvintrer det vidunderligt og er ikke udsat for frost som mange andre frugttræer. Korrekt beskæring gør det let at lave læhegn. De vigtigste forudsætninger for succes med vindruedyrkning: optimalt udvalgte sorter, korrekt plantning og korrekt dyrkningsteknik.

Drueplanternes struktur

For dem, der lige er begyndt med vindyrkning, vil disse oplysninger hjælpe dig med at passe godt på planterne. Vinbusken består af 2 dele: en underjordisk del og en overjordisk del. Buskens hoved er den fortykkelse ved grænsen mellem de underjordiske og overjordiske dele. Fra den går der en slags stamme nedad, som ligger mellem buskens hoved og rødderne – stammen. Overfladerødderne eller de dugfriske rødder stråler ud fra den øverste del af den underjordiske stamme; deres overdrevne udvikling er farlig for planten, da den forhindrer udviklingen af hælrødder, som vokser fra buskens underjordiske basis – hæl. Det er disse rødder, der er den vigtigste nærings- og fugtighedsforsyning.

I hårde vintre kan de dugfriske rødder fryse ihjel, og hvis hælrødderne er dårligt udviklede, vil planten blive alvorligt svækket og måske dø. Derfor fjerner drueproducenter de dugfriske rødder årligt før overvintring – denuding af bole til en dybde på 20 cm, skærer rødderne af og dækker sårene med malet kul, denne operation kaldes katarakting. Hvis der ikke er foretaget katatisering i flere år, kan den foretages i etaper over 2 sæsoner uden at svække buskene. Hvis du vil spare dig selv for besværet, kan du pakke de øverste 20 cm af bunden ind i film og snor, inden du planter. Når den er rådnet op, vil stammevæksten ikke blive hæmmet af folien. Hvis vinmarken er dækket, og der ikke er problemer med tilførsel af fugt, kan man undlade at pleje den.

Mellem de dugfriske og calcaneale rødder er det midterste lag af rødder, som aktivt deltager i næringen af busken og forsyner den med fugt.

Den overjordiske del af busken:

1. Stubben kan også fortsætte over jorden, hvis der vælges en høj stubformation;

2. Skuddet er det grønne skud, der vokser fra en knop; dets spids kaldes kronen; så længe det er bøjet nedad vil det vokse, hvis det er oprejst vil det bremse væksten;

3. Skuddene kan være frugtbærende – med en masse blomster – eller golde;

4. et stedbarn vokser fra en aksilknude på skuddet;

5. Hvis skuddet kommer fra en hvilende knop på et flerårigt træ – en gren eller en underjordisk gren – kaldes det et skudskud og tjener som en reserve til at forynge busken eller danne en ny gren

6. vinen er et enkelt træagtigt skud, der er modnet om efteråret;

7. Frugtpilen eller frugtpilen er den vinstok, der er tilbage for at producere det følgende års afgrøde;

8. En erstatningskvist er en vinstok, der er skåret af 2 knopper, som vil producere en pil og en ny erstatningskvist i den følgende sæson;

9. frugtpilen og erstatningsgrenen udgør tilsammen det frugtbærende led;

10. Ærmerne er det flerårige træ, der vokser fra buskens hoved til frugtstedet;

11. hornene er korte ærmer på op til 35 cm lange.

Et almindeligt udtryk:

1. frugtknopper – en knop med en blomsterstandsknop, der overvintrer i øjet;

2. katartisk – fjernelse af de dugfriske rødder;

3. Beskæring – fjernelse af et skuds vækstpunkt;

4. caulking – fjernelse af skudspidserne, kan være kraftig – 40% af den samlede længde, medium kraftig – 20%, svag kraftig – 10%;

5. Stiklinger er dele af etårige skud, der kan bruges til formering.

Valg af sort

Mens der i den sydlige del af landet ikke er nogen problemer, og valget af sort kun afhænger af dens smag og modstandsdygtighed over for sygdomme, da CAT er nok til at modne de mest sent modne druer, vælges der i det midterste bælte eller i områder med et hårdere klima kun meget tidlige og tidlige sorter. Ikke engang de mellemmodne modner hvert år. Sygdomme i druer er indtil videre ualmindelige i dette klima, medmindre de kommer ind på marken med plantematerialet. Det er også vigtigt at tage hensyn til druernes oprindelse: selv de tidlige europæiske og centralasiatiske sorter modner ikke, hvis den gennemsnitlige temperatur i juli er under 17-19°, på trods af en tilstrækkelig høj SAT-værdi. Amur- og amerikanske sorter lider ikke, men deres frugtkvalitet er lavere. Exit – plantning af hybrider, som i lang tid af dyrkning er blevet til sorter.

Den fremragende smag og størrelse af bærrene samt deres tidlige modenhed skyldes de sorter, der er nævnt i tabellen.

Navn	Modningstid	Vækststyrke	Resistent over for sygdomme	Karakteristika for klaser og bær	sukkerindhold	Vinterhårdhed	Modning af vinstokke, beskæring
“Rusbol” – rushe-miche	Tidlig til mellemlang	Over medium	3-3,5 point, god	Klyngevægt 500 g eller derover, hvide bær 4 g	Mere end 20%	Høj, tåler frost ned til -24 grader	▪ Kort eller mellemlang modning, god modning
“Victoria	Tidligt	Svag	Forhøjet	Klyngestørrelse 700 g og derover, røde hindbær med en vægt på 7 g	19%	Høj, tåler frost ned til -27 grader	God modenhed, beskæring ved 5-8 blade
“Ruswen”	Meget tidligt	Mellem til stærk	3-3,5 point, god	Bundter op til 1 kg, lysrøde bær op til 6 g	20%	Høj, kan tåle frost ned til -27°C	God modenhed, beskæring ved 6-8 knopper
“Lora	Meget tidligt	Høj	Godt	klaser op til 1 kg, hvide bær op til 9 g	20%	Godt, ned til -21	God modenhed, beskæring ved 6-9 knopper
“Harold”	Meget tidligt	Høj	3-3,5, god	Klyngestørrelse 400 g og derover, hvide bær med en vægt på 6 g	20%	God, op til -23-24	modner godt, kort eller mellemlang beskæring
“Codreanca” eller “sort magi”	Meget tidligt	Høj	Godt	klaser på op til 600 g og større, mørklilla bær, der vejer op til 9 g	18-19%	Godt, ned til -22	modner godt, kort beskæringslængde
“Kish-Mish #342”	Meget tidligt	Høj	Godt	Bundter op til 500 g, grøngyldne bær op til 3,5 g	19-21%	Høj, tåler frost til -24-26 grader	God modenhed, beskæring ved 6-8 knopper

American Cidlice (svarende til vores Raisin Michelle) klarer sig også godt:

1. “Superioria sidlis” er en tidlig sort med hvide bær;

2. ‘Romaine’s Pink Sidlis’ er en tidlig sort med lyserøde bær og et sukkerindhold på op til 24 %;

3. “Ainset Sidlis” – modner tidligt, bærret er klart rødt, sukkerindhold – 21%, tåler frost ned til -27;

4. “Somerset Seedlings” – meget tidlig modning, giver små lyserøde bær med en behagelig smag, frostbestandig til -34;

5. “Jupiter” – modner tidligt, bær op til 4g, sukkerindhold – op til 24%, frostbestandighed til – 27, tåler godt returfrost.

Alle disse sorter er uden kerner.

Udbyttet, kuglevægten og bærstørrelsen afhænger i høj grad af dyrkningsteknikken, mens sukkerakkumuleringen påvirkes af vejrforholdene.

Mange gartnere dyrker ‘Isabella’, ‘Zilga’, ‘Alpha’. De er alle ubesværede og nemme at overvintre, men de er bedre egnet til vinproduktion og kan på ingen måde betragtes som en spisesort.

Valget af sort er kun en del af vejen til succes. korrekt plantning er også vigtig.

Sådan vælger du en frøplante til udplantning

For ikke at blive skuffet over resultatet skal valget af frøplanter foretages grundigt:

1. De bør kun købes hos en pålidelig forhandler;

2. frøplanter med et lukket rodsystem slår meget bedre rod;

3. Om efteråret burde de allerede have mistet deres blade;

4. For at kontrollere, om en frøplante er i live, skal man bruge en beskæresaks til at klippe 3-5 mm af spidsen – vinstokken skal have en frodig grøn farve;

5. barken er grøn og fugtig, hvis den skrabes lidt;

6. Frøplanter med et åbent rodsystem skal opbevares i overensstemmelse med alle regler, så de ikke tørrer ud;

7. Kontroller, om rødderne er levende ved at afkorte dem lidt – de skal være hvide og fugtige, når de skæres af;

8. Levende frøplanter vil bøje sig, tørre frøplanter vil knække;

9. i den podede frøplante kontrollerer du, at grundstammen og podningen passer sammen – hvis du bøjer den til højre og venstre, er der ikke noget hul på podningsstedet, og den bør ikke vakle, da podningen allerede har dannet mindst 5 knopper;

10. Hvis podningsstedet er ubemærket, er træstammen en grundstamme, sandsynligvis dyrket fra frø, som ikke svarer til den angivne sort, og sælgeren bør advare dig om dette;

11. Den vegetative standardfrøplante skal være 20-25 cm lang og mindst 4-5 mm tyk, med 4-6 udviklede, dybgrønne blade og 2-4 hælrødder, som er tydeligt synlige i en gennemsigtig beholder;

12. Hvis en frøplante dyrkes i en uigennemsigtig beholder, skal du sikre dig, at den har rødder – bladene på stiklinger vil gå af, før rødderne vokser, hvis de ikke vedligeholdes korrekt;

13. planten skal være fri for skadedyr og tegn på sygdom.

Ingen køber er garanteret mod sorter med forskellige sorter og sygdomme, der udvikler sig med tiden.

Sådan opbevarer du en frøplante før plantning

Nogle gange er det ikke muligt at plante en træplante med det samme: vejret tillader det ikke, plantestedet er ikke klar. Den skal opbevares i et stykke tid. Hvis en frøplante med et lukket rodsystem, er alt klart – i lyset i et frostfrit rum, vil der ikke ske noget med den, hvis du ikke glemmer at vande.Planter med et åbent rodsystem behandles anderledes:

1. De transporteres i våde sække fra købsstedet og kan opbevares i nogen tid;

2. Hvis der ikke forventes frost, kan kimplanten blot blive begravet i fugtig jord, mens plantestedet forberedes.

Sådan forbereder du den til udplantning:

1. Efterlad kun hælrødderne i frøplanten, skær alle de øverste og knækkede rødder af;

2. Læg i blød i 1-2 dage i en svag opløsning af urinstof – 1 spsk. . pr. spand vand, og læg planten “på hovedet” ned i vandet;

3. Før plantning skal rødderne lægges i blød i en kitt fremstillet af en blanding af ler, koebær og vand.

Plantning af druer

Metoden til plantning afhænger af den klimazone, som arealet er beliggende i.Men kriterierne for valg af sted er de samme overalt:

1. den sydlige, sydvestlige skråning er bedst – den øverste del af den, som er godt opvarmet og ventileret, fladt terræn er også acceptabelt, på en nordlig skråning får druerne måske ikke nok sol, selv ikke i syd;

2. druer vil gøre sig godt mod husets sydvæg i en afstand af ca. 2 m fra husets sydvæg, forudsat at der ikke er skyggefulde objekter i nærheden;

3. Hvis det er hensigten at plante i rækker, er rækkerne orienteret fra nord til syd, i det midterste bælte er det at foretrække at orientere sig mod vest-øst, så buskene får mere sol, men afstanden mellem rækkerne er ikke mindre end 3 m;

4. Der er behov for belysning hele dagen;

5. Den skal beskyttes mod kolde vinde fra nord;

6. i en afstand på mindst 3 m fra de nærmeste træer og mindst 2 m fra buske;

7. luftfugtighed i atmosfæren hæmmer solens stråler, så steder med fugtig luft er ikke egnede til vindruer.

Jord til vindruekerner

Denne kultur er ret krævende og vokser på næsten enhver jordbund, men udbyttet vil være forskelligt. Druer er bestemt ikke egnet til oversvømmede eller vandfyldte områder eller områder med høj grundvandsstand. Et højt kalkindhold i jorden forårsager klorose hos planterne, da kalk binder jern. Hvis der er meget ler i jorden, skaber det et ugunstigt luftforhold for rødderne. Stenede områder med et højt indhold af groft sand er de bedste til dyrkning af vindruesorter; bærrene modner hurtigere, buskene har stor vækstkraft og giver et stort udbytte.

Sådan forbereder du jorden før plantning

Vindruebuske lever længe på samme sted, så forbered jorden grundigt:

1. Den skal renses for ukrudt og store sten og jævnes; der bør ikke vælges små sten; der bør tilsættes murbrokker eller knuste mursten til jorden, især hvis jorden er lerholdig;

2. Hæld et lag humus op til 10 cm og rekultiver derefter højderyggen til en dybde på 60 cm – plantage, berigelse af rodlaget med organiske stoffer;

3. frostdybden mindskes og opvarmningen af sandjorden forbedres, hvis den blandes med sort jord og gødning.

Forbered jorden i sæsonen før plantning, så den sætter sig og får en ny struktur.

Ved plantning i grøfter eller gruber skal der hældes et 30 cm højt lag pottemuld i bunden. Dens sammensætning:

1. frugtbar grøntsagshavejord;

2. nedbrudt gødning – en til to spande pr. kvadratmeter. ;

3. 100 g kaliumsulfat og 100 g superfosfat til det samme areal.

Når du planter på højderyggen, skal du først og fremmest grave bundlaget ud i 25 cm dybde og tilføje sand og gødning og derefter dække højderyggen med en plantemix af følgende sammensætning (pr. 1 m kubikmeter).):

1. en blanding af sand og grus, ler og humus i lige store dele;

2. 500 g kaliumsulfat;

3. 300 g superphosphat.

Tidspunkter for udplantning

Disse afhænger i høj grad af regionen. I det sydlige område er vintrene varme og efterårene lange, så det er muligt at plante om foråret og efteråret. I Midlands anbefales det at plante om foråret, når knopperne begynder at svulme op, hvor der er rigeligt med jordfugtighed, og frost er usandsynlig. Hvis allerede rodfæstede stiklinger, der er blevet plantet og har været plejet under rumforhold, bør de først hærdes og vente, indtil jorden er blevet godt varmet op, før den tilbagevendende frost er overstået. Første gang de plantede planter er i skygge.

Tilladt at plante frøplanter med et lukket rodsystem og i efteråret i den periode, hvor temperaturen holder sig inden for plus 5-15 grader. Normalt i slutningen af september og begyndelsen af oktober. Hvis der ikke forekommer hård frost inden for 2-3 uger efter plantning, vil træet slå rod meget godt og kan måske producere en signalbolle allerede næste år. Sådanne planter vil være mere hårdføre i fremtiden.

Sådan planter du

Plantemetoden afhænger af dyrkningsområdet. I steppeområdet og de sydlige regioner plantes i grøfter til flere frøplanter eller i et hul til én frøplante. I den centrale stribe, og især i nord, er det bedre at plante druer i 35-40 cm høje bulkriller. Rodzonen opvarmes hurtigere – vegetationen starter tidligere. Smolensk-sædbedet får mere varme om sommeren, og afgrøden modner tidligere. Hvis grundvandet står højt på arealet, er der intet alternativ til denne type beplantning.

Algoritme for plantning i gruber:

1. 2 uger før den graves et hul 80 cm dybt og 80 cm bredt, idet det øverste lag frugtbar jord lægges til side, hvorefter det blandes med to spande humus, 1 kg aske og 0,5 kg superphosphat;

2. I bunden af gruben anlægges dræn af ekspanderet ler, knust sten eller grus;

3. Den forberedte plantemasse hældes i og dækkes med et tyndt lag ren jord i form af en høj med en hældning på 45 grader;

4. Alle næringsstoffer skal være i en dybde på 50 cm fra jordoverfladen, da det er her, hælrødderne befinder sig;

5. Vand hullet godt og læg frøplanten ned i hullet, så rødderne spredes ud til siderne – stængelens basis med rødderne skal være 50 cm dyb, og der må ikke være mere end 3 knopper over jordoverfladen;

6. Frøplantens rødder skal være rettet nedad i en 45 graders vinkel – det er sådan, de vokser – hvis de placeres vandret, kan de skrumpe ind, og frøplanten skal vokse dem tilbage, hvilket er spild af tid og kræfter;

7. monter en pind til opbinding og et tommer langt drænrør til at føre næringsopløsning og vand til hælens rødder; det skal stikke 15-20 cm ud over jordoverfladen;

8. Fyld hullet op med den resterende jord, vander det og lægger det i muld.

Hvis der plantes flere frøplanter, skal afstanden mellem dem være mindst 1,5-2 m, afhængigt af sortens styrke.

Dette er den traditionelle, almindelige måde at plante på. Ønsket om at dyrke druer under forhold, der ikke er så velegnede til dyrkning af druer, har fået gartnere til at opfinde alternative plantemetoder, som giver bedre resultater i denne klimazone.

Smolensk seng

Vineyard Experiment U.. Chuguev fra Smolensk har skabt sin egen teknologi til dyrkning af druer, som adskiller sig fra den traditionelle teknologi på mange områder, men som giver fremragende resultater. han har dyrket druer i industriel målestok på et forsøgsareal og har opnået store høstudbytter med et minimum af arbejde.De vigtigste faser af Smolensk-teknologien:

1. Vinterstiklinger fra 15. januar til 15. marts;

2. dyrkning af stiklinger i drivhuset i et særligt substrat, der indeholder akrylamid AK-639 polymergranulat, kvalitet B-415k i et 1:1 forhold med sand;

3. Dyrk frøplanterne i en skole i løbet af sommeren;

4. Fra oktober graves frøplanterne op og anbringes i et vinteropbevaringsanlæg;

5. Fra januar transplanteres planterne i beholdere op til 2 liter i volumen, om foråret skal de flette rødderne af hele jordklumpen.

Sådanne frøplanter er allerede klar til plantning på et permanent sted, de har 2-3 skud, hver med ti blade og blomstrende blomsterstande, som bør rationeres.

Beplantning af bede i Smolensk-stil:

1. Afstanden mellem rækkerne er 3,5 m for stærke buske, 3 m for svage buske, op til 1,5 m mellem buske, afhængigt af vækststyrken, og rækkerne er orienteret fra øst til vest;

2. to pinde (i overensstemmelse med antallet af skud) drives ind i plantestedet, hvortil de frøplanter, der er udtaget af beholderne, er bundet, de er sat (ikke gravet ned) lodret, den rodomviklede jordklump smuldrer ikke;

3. danner bedet ved at fjerne jorden mellem rækkerne;

4. Den sydlige skråning er 2 m bred og flad med bunden 30 cm under jordoverfladen, mens den nordlige skråning er 75 cm bred og stejl med en samlet højde på 40 cm;

5. langs den sydlige kant af skråningen graves en drængrøft, dens dybde og bredde er 25 cm, jorden fra den kastes på højderyggene;

6. omkring busken danner du et hul på op til 25 cm dybde, vand det rigeligt og fyld det med savsmuld om vinteren – det beskytter rødderne mod frysning.

Skeletrødder af druer ved en sådan plantning ligger i 30 cm dybde og 5 cm over jordoverfladen. Hvad den gør:

1. rødderne befinder sig i det frugtbare jordlag, og de støder ikke på nogen hindringer under den videre vækst;

2. Man undgår at suge dem op;

3. Højderyggen varmer godt op, så planterne kan begynde at vokse næsten en måned tidligere;

4. buske er bekvemme at dække – efter beskæring er de bøjet og fastgjort på jorden, to spande savsmuld hældes på buskens hoved, selve højderyggen er isoleret med bølgepap, du kan pre-seed det med rug, spirerne spiller rollen som en varmende pude.

Hvis jorden på grunden er dårlig, og du ikke vil dyrke druer i industriel målestok, kan du gøre det på en anden måde:

1. fjerne græstørv;

2. grave jorden nedenunder med tilsætning af humus;

3. danner et bed, hvis geometri kan være den samme som et “Smolensk-bed” eller have andre dimensioner, men princippet om at finde kimplanternes rødder ved eller lidt over jordoverfladen bør opretholdes;

4. jordbunden forberedes som beskrevet ovenfor.

Du kan blot vedligeholde højderyggen og forhindre, at der vokser ukrudt, eller du kan i første omgang mulche den med et sort dækmateriale.

Ob-teknologi

I Sibirien er klimaet endnu mere barskt end i Midlands. Her er det vigtigt ikke kun at give frøplanterne maksimal varme, men også at dække dem meget sikkert. Vinbonde fra Novosibirsk-regionen M. Koryagin. . skabte sin egen teknologi til dyrkning af druer, som han kaldte “Ob”. Hans vinmark giver hundredvis af kilo bær af høj kvalitet. Og her kan den frostfrie periode være mindre end 3 måneder. Teknologien giver en stigning i jordtemperaturen i det rodholdige lag (for druer er de optimale værdier -28-32°), øger fotosyntesens effektivitet.Hvordan man planter druer i henhold til Ob-teknologi:

1. Der graves en grøft med lodrette vægge og et dybde/bredde-forhold på 1:2-2,5;

2. Renden er orienteret fra øst til vest;

3. Væggene er forstærket med et hvilket som helst holdbart materiale, fortrinsvis flad skifer;

4. De rager 8-10 cm ud over grøftekanten, den nordlige kant 5 cm højere;

5. Der plantes vinstokke på den nordlige side af grøften i den frugtbare jordhøj, og der placeres et espalier på samme side.

Yderligere opvarmning af jordbunden er angivet som følger:

1. mulching med gennemsigtig film – temperaturen under den er 4-5 grader højere end under den sorte film;

2. Dybvanding med opvarmet vand fra rør, der er lagt i rodzonen.

Det er meget mere bekvemt at dække buskene i grøften, de fryser ikke og overvintrer ikke.

Pas på druerne

Grundlæggende pasningsaktiviteter: fjernelse af dække, vanding, fodring, formning, behandling mod sygdomme og skadedyr, vinterdække. Det er mere praktisk at se dem i kronologisk rækkefølge.

Marts

Ikke-dækkede druesorter kan allerede skæres på dette tidspunkt. For dem udføres sanitær og formativ beskæring om foråret, det skal gøres, før saften begynder at flyde, ellers er det uundgåeligt, at vinen græder. Det svækker buskene betydeligt og kan endda dræbe dem. Hvis beskæringen af en eller anden grund er forsinket, skal du vente, indtil knopperne åbner sig: safttrykket i beholderne vil være lavere, og beskæringen kan udføres uden tab. Hvis grenen brækker af ved et uheld, og saften skal stoppes, skal du bruge følgende middel: bland muriatisk maling på naturlig oliven, kridt og borsyre. Der er også Living Bark balsam. Det er for tidligt at tage låget af druerne endeligt af. Hvis det er tørt, kan du åbne hullerne i siderne på varme dage for at lufte det ud, så vinstokkene ikke bliver for varme.

April

Der er meget mere arbejde for vinbonden i denne måned.

Når der kommer en stabil plus temperatur, fjernes dækslet fra buskene, på dette tidspunkt er det bedre at lægge et dækkende materiale på dem, det vil beskytte planterne ikke kun mod let frost, men også mod solbrændinger, vinstokkene vil tilpasse sig hurtigere efter vinteren.

færdiggøre den sanitære beskæring af de beskyttende sorter og samtidig forberede stiklinger, hvis de er nødvendige.

Efter fjernelse af dækslet foretages forebyggende behandlinger:

1. mod sygdomme – 2% opløsning af kobber- eller jernsulfat, forberedelse “Abiga-Pik”, spray ikke kun buske, men også jorden under dem;

2. mod mider, phylloxera og andre skadedyr – med acaroinsekticiderne Aliot, Apollo, Fitoverm.

Hvis efteråret og vinteren har været tørre, vandes buskene straks efter åbningen. Hvis dette gøres med varmt vand, vil knopperne svulme op og åbne sig hurtigere, men de kan blive ødelagt af en tilbagevendende frost. Kold vanding forsinker udfoldelsen af knopperne. 5 til 10 liter vand pr. busk, afhængigt af dens alder.

I slutningen af måneden, hvis vejret er varmt, vil knopperne begynde at svulme op. En anden behandling er nødvendig. For at undgå patogenresistens er det bedre at bruge andre præparater: Medea, Skor, Sporobacterin, Bactophyte. Ved tilberedning af opløsningerne kan der tilsættes vækststimulerende midler, hvis det er tilladt ifølge anvisningerne for tilberedningen.

Under knoppernes hævelse skal du foretage den første rodbehandling:

1. 50 g kaliumsulfat, 90 g urinstof og 60 g superfosfat opløses separat i vand (det kræver varmt vand);

2. Opløsningerne blandes, og væskens volumen bringes op til 40 liter med vand;

3. Der er behov for ca. 10 liter opløsning pr. voksen vinstok, afhængigt af vinstokkens kropsvægt og styrke.

Fortsæt regelmæssig vanding indtil blomstring, unge buske har brug for vanding hver uge.

Efter at have fjernet afdækningen skal du lade vinstokkene folde sig ud, og når saften begynder at løbe, og når de er blevet fleksible, skal du binde de flerårige arme (i en vinkel på 45°) og frugtskuddene (vandret) fast til espalieret.

maj

Hvis du vil plante vegetative rodfæstede stiklinger, er det tid til at hærde dem, og i slutningen af måneden, hvis der ikke forventes frost, og plante dem på et permanent sted.I maj skal druerne have rodbehandling:

1. Før blomstring – opløsningen er forberedt på samme måde som i april, men gødningsmængden øges, 80 g kaliumsulfat, 120 g ammoniumnitrat, 160 g superphosphat pr. voksen busk vil være påkrævet;

2. den anden topdressing er umiddelbart efter blomstring (i områder med kort sommer): 30 g kaliumsulfat, 60 g superfosfat og mikrogødning (fortyndes og anvendes som anvist).

Påfør bladfoder på tærsklen til blomstring:

1. Der fremstilles en opløsning af 40 g urinstof, 30 g kaliumsulfat, 50 g superphosphat og 5 g borsyre, som hældes i en beholder og tilsættes vand til et rumfang på 10 liter. Gødes i tørt, vindstille og overskyet vejr;

2. Den anden bladfodring bør foretages efter blomstring med samme blanding.

Druerne sprøjtes to gange med de samme svampemidler og insektmidler som i april:

1. Antallet af skud bør fordobles hvert år, så snart 3-5 blade er kommet frem;

2. før blomsterne blomstrer.

Druerne må ikke vandes under blomstringen.

Før overvintring klippes vinstokkene normalt af med en reserve af aks til frost. De resterende knopper vil vågne op og give skud. Når de når en længde på 5-10 cm, skal de overskydende stikkes af, så der højst er 8-12 stk. tilbage pr. 1 m frugtbærende vinstok:

1. fjerne skud, der vokser fra det flerårige træ;

2. underudviklet;

3. Tørre skud – med slyngplanter for enden i stedet for en blomstrende busk;

4. klaser, der er vokset fra en enkelt knop.

Dette sker i etaper for ikke at svække planten. Ved dannelse af en ung busk skal følgende regel overholdes: Antallet af skud fordobles hvert år.

Juni

I juni bindes de grønne skud endnu en gang til spalier. Hvis der opdages svag vækst, fjernes den, og det samme gælder de stilke, der kommer ud af akslerne – de beskæres over det andet blad, nogle gange, især i vådt vejr, i området for klasedannelsen – de bliver bedre bestøvet og ventileret.

Mange druesorter er tilbøjelige til at blive overhøstet. Busken er simpelthen ikke i stand til at brødføde alle sine knopper. For at opnå en høj kvalitet af bærrene og en rettidig modning af dem rationeres høsten: unødvendige klaser fjernes. For sorter med en gennemsnitlig bærstørrelse og ikke for meget bladmasse bør man lade én klase blive på skuddet; hvis bærrene er store og klaserne store, er det fornuftigt at lade dem blive på skuddet, men ikke overalt, og skiftevis lade et frugtløst skud og et frugtbærende skud blive på skuddet. Svage og dårligt udsprungne druer bør fjernes først. I slutningen af juni.

Vand en uge efter blomstring: 20 liter vand hældes på unge planter og op til 80 liter på modne planter, afhængigt af mængden af nedbør. Samtidig er der behov for gødning, ligesom før blomstring.

Når druerne har nået ærte størrelse, er det nødvendigt med en planlagt forebyggende behandling mod sygdomme. Vælg den mest effektive behandling af oidium og meldug.

Juli

Når bærrene er ved at modne, er druernes behov for fugt størst, så regelmæssig vanding er afgørende. Fugt hele rodzonen med vand.

Kvælstofbehovet er minimalt på dette tidspunkt, mens fosfor- og kaliumbehovet stiger. Når druerne er ved at modne, skal bladene vandes: 10 liter vand og 20 g kaliumsulfat og 40 g superfosfat. Infusion af træaske har en lignende virkning, mens valle ikke kun er ernæring, men også forebyggelse af mange svampesygdomme.

Grønningsarbejdet fortsætter:

1. Beskær stænglerne;

2. Bind skuddene op;

3. Fra anden halvdel af måneden skal du fjerne de dele af de nederste blade, der er for gamle til at være til stor nytte;

4. fjerne blade, der skygger for klaserne.

Nogle gange tynder vinbønderne også klaserne ud, hvis druerne er for tætte. Bærene bliver større, ser bedre ud og får mere luft i klasen – mindre risiko for råd i tørt vejr. Udtyndingen foretages omhyggeligt, idet de mindste bær fjernes med en manicuresaks.

På dette tidspunkt skal der foretages endnu en profylaktisk behandling mod sygdomme og, hvis der er skadedyr, også mod dem. Men der kan kun anvendes biopreparater, da bærrene snart begynder at modnes.

August

Stop med at vande vinstokkene mindst 30 dage før bærrene modner. Sorter, der modnes sent, kan stadig vandes, kombineret med gødning med fosfor og kalium. Alle andre druesorter skal gødes med bladgødning: 20 g kaliummonofosfat fortyndet i 10 liter vand. Denne gødning fremskynder ikke blot bærmodningen, den hjælper også vinstokkene til at modne hurtigere.

Det meste af arbejdet i vinmarken i august foregår i det grønne område:

1. Fortsæt med at fjerne bladene under busken og omkring klaserne;

2. i slutningen af måneden skal skuddene udtømmes ved at skære dem 20-30 cm tilbage fra toppen – så al buskens energi bliver rettet mod frugtens modning og vinens modning.

Tidspunktet for stempling bestemmes af tilstanden af skudets krone – det udføres, når det begynder at rette sig op. Der er ingen grund til at skynde sig med denne operation for ikke at forårsage aktiv stængelvækst, men du bør heller ikke forsinke den – vinstokkene har måske simpelthen ikke tid til at modnes, især ikke i Midlands og nordpå.

Hvad skal man gøre, hvis der på dette tidspunkt konstateres en sygdom i en vinmark?

1. den beskyttes mod meldug ved at sprøjte den med en opløsning af manganopløsning – 5-7 g pr. 10 liter vand, hvis denne dosis ikke hjælper, skal den fordobles;

2. behandle oidium med kolloid svovl eller præparater heraf (kontrollér lufttemperaturen: under 20 grader virker præparatet ikke, over 35 – forårsager forbrændinger);

3. for at klare grå råd vil hjælpe med at sprøjte klaserne af kaliumjodidopløsning – 2 g pr. 10 liter vand eller bagepulver – 80 g pr. 10 liter vand.

Brug kun bio-insekticider til skadedyrsbekæmpelse.

September

På dette tidspunkt er høsten afsluttet. De høstede buske behandles mod sygdomme med stærke systemiske præparater: “Acrobat”, “Collis”. For at fremskynde vinens modning skal bladene sprøjtes med kaliummonofosfat (20 g pr. 10 liter). I de sydlige regioner, i et tørt efterår, vandes der, før bladene falder:

1. Der hældes op til 150 liter vand under de unge buske;

2. under voksne – op til 300.

Hvorfor så mange?? De sugende rødder er 1 m dybt fra stammen; dette er den dybde, hvor jorden skal være gennemvædet.

Oktober

I denne måned skal druerne forberedes til vinteren:

1. Hvis du ikke allerede har vandet, er det nu, du skal gøre det;

2. Saml de nedfaldne blade under vinbuskene og fjern de blade, der stadig hænger; de skal brændes for at dræbe de svampefremkaldende organismer;

3. i slutningen af oktober udføres beskæring af druer – kun dækkede sorter, der efterlader modne skud i overensstemmelse med det valgte dannelsessystem, gør det før frost;

4. Sprøjt vinstokkene og jorden under dem med en opløsning af jernsulfat – 300-500 g pr. 10 liter vand;

5. Tag druerne af spalieret, og dæk dem til.

Overdækning af druer

I de fleste områder i Rusland skal druer dækkes. mange vindyrkningsproducenter har opgivet at bruge jord til dette formål:

1. Vinstokkene vil tørre ud i den våde vinter;

2. det er besværligt at frigøre dem fra jordlaget – skuddene kan brydes ved et uheld;

3. De er heller ikke tilstrækkeligt beskyttet mod gnavere.

Men denne metode har sin eksistensberettigelse, hvis den udføres korrekt:

1. vinplanterne skal isoleres fra jorden ved at pakke dem ind i sukkersække;

2. Læg dig ikke på jorden, men på et underlag af planker eller andet uigennemtrængeligt materiale;

3. Fyld jorden op, så den ikke kun dækker vinstokkene, men også deres rødder;

4. lave skråninger i jordlaget, så smeltevandet løber af og ikke står stille;

5. udstrø klude, der er gennemvædet med stærkt lugtende væsker – tjære eller creosol – mod mus.

Når man dækker druer, er det vigtigt ikke kun at beskytte vinstokkene og rodsystemet mod frost, men også at beskytte dem mod optøning. Ofte bygges tørluftsheltere ved at placere bundne bundter af vinstokke efter beskæring i grøfter, der er gravet til formålet, hvis der oprindeligt ikke vokser druer i dem. At dække tørre grøfter er simpelt: bundne vinstokke placeres på planker eller brædder, grøfter dækkes med det samme, og en film eller presenning kastes over dem – mod nedbør. Hvis vinteren er meget hård, og der kun er lidt sne, isoleres grøften med halm, blade og lapwort, hvorefter den gøres vandtæt.

Der er forskellige muligheder for tørre luftskure til vinstokke, der blot lægges på jorden med en foring af vandtæt materiale – brædder, revers, plastik, skiferplader:

1. Du kan dække dem med et tykt lag tørre blade og derefter dække dem med husholdningsfilm;

2. Brug af lapniks, lave buer og to lag PE-skum med en luftspalte.

Også velegnet som afdækningsmateriale:

1. give en dampspærre;

2. tynd glasfiberdug;

3. rulle varmeisolering;

4. sække med korn eller sukker.

Det vigtigste isolerende materiale vil være et tykt lag sne, der spredes på laget.

Hvis der anvendes lufttætte materialer, skal du sikre, at bøsningerne ikke krymper – åbn enderne ved temperaturer under -10°, lav luftventiler, som kun kan lukkes i tilfælde af frost. Hvis du ikke kan komme til stedet om vinteren, er det bedst ikke at bruge sådanne materialer.

Drueplanternes rodsystem er mere sårbart over for frost end vinen. Det er isoleret med tørv, humus, savsmuld, jord, som ikke er taget tættere end 2 m fra busken eller er bragt fra andre bede, hvor der ikke var syge planter . Varmelaget skal være mindst 20 cm højt. bølgepap mellem to lag plastfolie fungerer godt.

Det er især vigtigt at dække førstegangsbuske. Til efteråret skal de have dannet 1 langt skud. Når den er klippet kort med tre knopper, dækkes den med en plastflaske, hvorover der spredes et lag jord. Hvis der er tale om en lang udskæring:

1. Hold vinstokkene indespærret;

2. fastgøre det;

3. Dæk med en sukkersæk;

4. fylde jorden op;

5. Dæk med et stykke dampspærrefolie med det øverste lag udadvendt.

Hver vinbonde skal vælge den dækningsmetode, der passer bedst til hans/hendes evner og klimatiske forhold.

Tidspunkt for opførelsen af dækslet

For at knopperne kan komme helt frem, skal vinstokkene overleve frosten. Dæk derfor vinstokkene til, når temperaturen er lidt under frysepunktet, og jorden skal være lidt frossen.

Hvordan man danner druer

Valget af formning afhænger af den klimatiske dyrkningszone, sortens biologiske egenskaber, plantemetoden og stedets betingelser. Kun planter plantet i syd, hvor der ikke er frost under 15 grader – det er den temperatur, som de fleste sorter kan tåle uden at tage skade. I områder, hvor der dyrkes vindruer, anvendes korte stilke. For at gøre det nemmere at dække buske kan de dyrkes uden overjordisk stamme.

De grundlæggende principper for formning:

1. Hold den overjordiske del af vinen og rodsystemet i sammenhæng;

2. fastlægge det korrekte forhold mellem buskens generative og vegetative dele;

3. sikre, at planterne er godt oplyst og godt ventileret.

En korrekt formning bidrager til at gøre druerne modstandsdygtige over for vejrligets luner, skadedyr og sygdomme.

Når den dannes, skal der tages hensyn til jordbundsforholdene og sortens biologiske egenskaber:

1. Når jorden er frugtbar, er det muligt at skabe en stor buskform, men på dårlig jord vil druerne reagere på denne belastning med et fald i udbyttet;

2. Hvis sorten har sine mest produktive knopper midt på vinstokken, vil en kort beskæring ikke fungere for den;

3. Hvis sorten er kraftig, vil den danne en stor busk og omvendt.

I alle dannelsesordninger er hovedformålet at danne et antal frugtforbindelser fra frugtpilen og erstatningskvisten, men de kan være arrangeret på forskellige måder. I Midlands er det mest almindeligt at anvende vifteformede flergrene og en horisontal cordon.

Fan-dannelse med flere grene

Uddannelsesstadier:

1. I det første år skal der vokse et kraftigt skud fra kimplanten så længe som muligt;

2. om efteråret afkortes den til 2,2 m og dækkes til;

3. om foråret, efter at dækslet er fjernet, bindes skuddet horisontalt til spalieret og danner det første ærme;

4. Når knopperne er vågnet op, og skuddene har nået en længde på 2 cm, brydes de ud på den del af busken, der starter ved hovedet og er op til 1,5 m lang, idet det nederste stærke skud efterlades i bunden – i bunden af det andet ærme;

5. Det første skud efterlades med 3 til 5 skud, der kan producere blomstrende klaser; disse bindes lodret op på et espalier, og der dannes kun én blomstrende klaser på det stærkeste skud;

6. om efteråret afkortes den anden arm til 2 m, mens den første arm bruges til at danne et frugtforbindelsesled – det skud, der er nærmest buskens hoved, skæres af med 3-4 knopper – en erstatningsgren, den næste – med 6-8 eller flere knopper, afhængigt af sortens egenskaber – en frugtpil; en del af træet bag dem sammen med skuddene fjernes;

7. I det tredje år skal du udføre de samme operationer på den anden gren som på den første, men også efterlade et stærkt skud i toppen af busken – bunden af den tredje gren;

8. Den første gren skal bindes vandret til espalieret, og de skud, der vokser ud fra stokken, skal bindes lodret, da de vil bære frugt i fuldt omfang;

9. Om efteråret skal du afkorte den tredje gren til 2 m og danne frugtforbindelser på den første og anden gren;

10. i det fjerde år dannes grundlaget for den fjerde arm; den første og den anden arm vil bære fuld frugt; om efteråret dannes frugtled fra dem; den tredje arm dannes for første gang det følgende år; det samme sker med den fjerde arm; de resterende arme fornyes med frugtled.

For at ærmerne ikke skal gribe ind i hinanden, skal 2 af dem bindes vandret; de 2 andre bøjes ind i bøsningen og bindes ligeledes vandret. Derefter fornyes de frugtbærende led årligt.

Horisontal afspærring

Målet med denne metode er det samme – at danne frugtbærende led, men de vil blive arrangeret anderledes.

Første år: skud dyrkes, skæres af om vinteren og dækkes på samme måde som for vifteformede grene.

Andet år:

1. Den nederste del af det etårige skud bøjes til højre og fastgøres til det vandrette espalier;

2. I denne sæson skal der vokse det nødvendige antal horn på den, som vil blive grundlaget for frugtlænkerne, og hvis du vil danne en dobbeltsidet snor i toppen af busken, skal du lade det første skud stå;

3. Resten skal efterlades med skud, der har skud, der peger opad med 50-80 cm mellemrum;

4. De bindes til et espalier i en vinkel på 45° og afkortes med 3-4 knopper om efteråret.

Tredje år:

1. Hvis længden af den arm, der dannes i det andet år, ikke er tilstrækkelig til at producere det nødvendige antal ærmer, skal der i det tredje år vokse en fortsættelse af armen fra den sidste knop, hvorpå hornene også dannes som i det foregående år;

2. om sommeren vokser der 3 skud fra knopperne på sidste års johannesbrød, og de klaser, der kommer på de nederste skud, skal fjernes; de andre kan stå alene;

3. Om efteråret fjernes det midterste skud ud af tre; det venstre skud giver et erstatningsskud, og det højre skud giver et skud.

Fjerde år:

1. De sidste stængler fra det foregående års klaser skal bruges til at producere skud;

2. Forny frugtkæderne i efteråret på de sidst dannede stængler ved at fjerne det frugtbærende træ.

Kordonens anden arm dannes på samme måde som den første, idet den rettes mod venstre. Druerne plejes på sædvanlig vis.

Når du beskærer druer hvert år, skal du overholde følgende regler:

1. Værktøjet skal være skarpt og desinficeret;

2. Skuddene skal skæres i en enkelt bevægelse uden at ridse træet;

3. Snittet foretages vinkelret på stammen;

4. Stumpen over øjet skal være 1-2 cm lang;

5. For ikke at forstyrre saftstrømmen skal alle snit være rettet i samme retning, helst mod buskens yderside;

6. Stiksår med lak heler ikke godt og kan begynde at rådne, erfarne vinbønder bruger “Etisso’s Varnish Balm”.

Sygdomme og skadedyr på druer

I det midterste bælte og nord for vinmarken er sygdom ikke et hyppigt fænomen, men i syd er det udbredt hvert år. En dygtig vinbonde foretager forebyggende behandlinger, men sygdommen er ikke altid inddæmmet. Kræver grundig behandling.

Tabellen viser de vigtigste druesygdomme og præparaterne til bekæmpelse af dem.

Sygdom	Tegn på	Behandling
Meldug, falsk meldug	De overjordiske dele af planterne er påvirket. Sygdommen begynder på unge blade med små olieagtige pletter, der efterhånden vokser på bladene. Ved nattemperaturer på over 13 grader Celsius kommer der en lysegrå spindelvævslignende belægning på undersiden af bladene. Pletterne på bladene bliver brune, de visner og falder af. Blomster, knopper og æggestokke har en hvid stigma. Ved bunden af de umodne druer ses en beskidt grålig plet, som senere bliver mørk chokoladefarvet. bærrene falder af.	Sprøjtning med Bordeaux-væske med 1 % koncentration, “Cuprozan”, “Polycarbacin”, “Polychom”, “Mikalom+”, “Ridomil”. Behandlingerne gentages hver 15. dag, idet fungiciderne skifter, så der ikke opstår resistens hos patogenerne.
Oidium – den ægte meldug	Amerikanske og asiatiske sorter er de mest modtagelige for denne sygdom. De angrebne skud er hæmmet i væksten, bladene bliver rynkede og dækket af en hvidlig-grå patina, der let kan gnides af med fingrene, hvorefter de forbliver et brunt spor. Klynger og blomsterstande ser ud til at være bestrøet med mel. Bærrene sprækker, i tørt vejr tørrer de ud, i vådt vejr er de dækket af grå råd. Lugten af rådnende fisk kan tydeligt mærkes i nærheden af anlæggene.	Svovlholdige svovlpræparater anvendes som en forebyggende foranstaltning. Oidium behandles med “Topsin”, “Fundazol”, “Baileton”.
Grå råd	Bærrene bliver brune og skrumper, brister og er dækket af gråt pulver med tegn på råd. Det sygdomsfremkaldende agens binder sig på de døde vindruekerner. Den forekommer på druer, hvis de allerede er inficeret af en anden sygdom. Gråråd spreder sig, hvis vinmarken ikke er godt ventileret, eller hvis dyrkningsteknikken er mangelfuld.	Behandling med Benleit, Euparen, Topsin undertrykker, men ikke helt undertrykker sygdommen.
Sort råd	Sygdommen rammer modne bær og udvikles som følge af mekaniske skader. Det bliver først brunt og får derefter en grålig patina, som bliver sort. Bærrene siver saft ud. Sygdommen udvikler sig meget hurtigt.	Kobberholdig medicin kan hæmme spiringen af patogenet. Meget effektive fungicider baseret på forskellige kemikalier.
Anthracnose	Påvirker alle dele af planten over jorden. Anthracnose begynder med brune pletter på bladene, som derefter vokser sammen. Angrebet går videre til stænglerne og viser sig som nedtrykte brune pletter. Stænglerne knækker, knækker og krymper. Angreb på bær er synlige i form af pletter med en mørk kant.	Fjern alle syge dele af planten, sprøjt den med en 1% Bordeaux-blanding, du kan bruge andre kobberholdige fungicider.
Alternariasis	Patogenet er især aktivt i varmt og fugtigt vejr. De ydre symptomer ligner dem på oidium. For at skelne en sygdom fra en anden kan man lægge det syge blad på en underkop med vand og dække det med et fugtigt glas og opbevare det på et varmt sted i flere timer. Alternariose giver en fløjlsagtig olivenfarvet plade på bladet.	Bekæmpelsesforanstaltningerne er de samme som for anthracnose. Trichodermin-behandling er effektiv. Profylaktisk sprøjtning med Ridomil i første halvdel af vækstsæsonen, kurativ sprøjtning med Scor, Quadris, Rapid Gold, hvis sygdommen er opstået.
Bakteriekræft	Den udvikles på ydersiden af stokken. Patogenet trænger ind i planten gennem mikrorevner og forårsager hvide hævelser, som gradvist spreder sig og danner store gule eller mørkebrune bobler.	Der findes ingen radikal behandling: det berørte væv skæres af og brændes. Sårene behandles med jernsulfat i en koncentration på 5 %. Planten får fosfat-kalium-fodring, kvælstof elimineres i 2-3 år. Forebyggende foranstaltninger: beskæring forsigtigt, helst om foråret, beskyt mod frostskader og andre skader.

Skadedyr

Følgende insekter anses for at være de farligste for druer.

Phylloxera eller rodlus:

1. den beskadiger alle plantedele og betragtes som en karantæneskadegører;

2. Larver af rodlus har brug for plads til at bevæge sig rundt, så insekterne formerer sig hurtigst på løs jord;

3. Rodlusens spytenzymer forårsager sår og hævelser på rødderne som svulster, der bliver en indgangsport for andre infektioner;

4. Busken vil dø inden for 3-4 år.

Bekæmpelsesforanstaltninger: 3 behandlinger i første halvdel af den sæsonbestemte vegetation insekticid “BI-58”, “Decis”, “Inta-Vir”, “Actellic”. Biopræparaterne Fytoverm, Lepidocide, Entobacterin er også velegnede. Phylloxera-præparater er også effektive mod andre sugende og bidende skadedyr.

Filtmide eller vindruekernepest:

1. På bladets underside danner den fordybninger, der er dækket af en tæt, filtlignende patina;

2. bladets forside har et par knolde, som er hjemsted for miden;

3. Bærrene lider ikke af skadedyret.

Kontrolforanstaltninger:

1. Den første behandling med Nitraphen skal foretages, inden knopperne åbner sig, så de overvintrende druesorter ødelægges;

2. En anden behandling med jordet svovl efter knoppernes opståen.

Spindemiden: Først beskadiger den bladnerverne, så bladet bliver gult og derefter brunt.

Bekæmpelsesforanstaltninger: De er de samme som for andre sugende insekter.